ЗДЕСЬ продолжают работать. Вы можете заработать на приглашении 0.01$ за каждого!Ниша в квартире либо в дачном доме - не такое уж редчайшее явление. Как правильно использовать ее, ведает проф столяр.
Сделать самому интегрированный шкаф при наличии нужных инструментов не составит огромного труда. В спальне у меня была ниша глубиной 405 мм и шириной 1800 мм. Я сконструировал шкаф, часть которого была отдана под выдвижные ящики и полки, а другая — под полку для головных уборов и вешалку для одежки. При изготовлении шкафа использовал доски шириной 20 мм, также фанеру и ДВП.
Потому что я уже знал размеры дна грядущего шкафа, то начал с того, что собрал цокольную раму (см. рис. 1) высотой 75 мм, которая была с каждой стороны на 40 мм меньше размеров днища. Раму собрал из досок, применив соединение «на ус». Места соединений склеил и сбил гвоздями, а чтоб конструкция была более крепкой, наклеил в углах древесные стяжки.
Потом я выпилил стены шкафа, днище, крышку, внутреннюю перегородку и заднюю планку. Чтоб стороны сделанных деталей были перпендикулярны друг дружке, все заготовки размечал с помощью угольника.
Заднюю стену в шкафу я не делал, потому чтоб обеспечить нужную твердость высшей части, предугадал крепление задней планки. Чтоб установить ее заподлицо с кромками боковых стен, с тыльной стороны внутренней перегородки сделал вырез 20x140 мм.
В правой стене и в перегородке я избрал неглубокие вертикальные пазы под рейки. В рейках, собранных в пакет, просверлил отверстия под полкодержатели. При этом, количество отверстий в рейках больше, чем самих полок. Это изготовлено для того, чтоб можно было поменять расстояние меж полками.
Потом я разметил на днище и крышке положение перегородки, а на левой стене и перегородке — положение фиксированной полки. Отметил места скрещения крышки и днища с боковыми стенами.
При помощи фрезерной машинки я вырезал гнезда под шпонки «бисквит» в стенах шкафа, в торцах и с внутренних сторон крышки и дна, в перегородке, также в фиксированной полке.
После того, как все гнезда были выбраны, я приступил к сборке изделия. Шпонки стремительно разбухают от клея, и процесс сборки не должен занимать много времени. Потому сначала склеил перегородку с дном и крышкой и дождался полного высыхания клея. Потом наклеил другие детали и усилил соединение, ввернув саморезы, под головки которых раззенковал отверстия, а позже заглушил их древесными пробками.
Как клей высох, я перевернул шкаф и вклеил в изготовленный вырез перегородки заднюю планку. Торцы ее должны приходиться встык со стенами шкафа. К перегородке планку привинтил саморезами, а к стенам прибил гвоздями.
Из досок, выбрав за ранее под днище паз 6x6 мм, собрал ящики. Чтоб ящики свободно входили по направляющим в шкаф, сделал их шириной 380 мм. Фронтальные стены ящиков по ширине соответствуют просвету меж перегородкой и левой стеной. Потом я выпилил открытые полки.
Положив шкаф на бок, установил направляющие ящиков и рейки для полкодержателей. Перевернул изделие на другой бок и сделал то же самое на обратной стороне. Потом закрепил направляющие на самих ящиках.
Установил на место цокольную раму и по уровню выставил ее горизонтально, по мере надобности вставляя прокладки. Закрепил раму на полу шурупми, ввернув их под углом с внутренней стороны цокольных досок.
Позже установил шкаф на основание, отрегулировал ширину свеса над рамой и гвоздями скрепил шкаф с цоколем. Потом прикрепил шкаф к стенке, ввернув длинноватые саморезы через заднюю планку, за ранее убедившись в прямо-угольности конструкции.
На заключительном шаге выпилил опорные стены полки для головных уборов и просверлил в них отверстия 040 мм под древесный стержень. Привернул одну опору к стенке ниши, а другую — к стенке шкафа. Чтоб стержень было легче вставлять в отверстия, сделал его чуток короче требуемой длины. Потом выпилил полку соответственно ширине проема и воткнул ее на место.
Сделать самому интегрированный шкаф при наличии нужных инструментов не составит огромного труда. В спальне у меня была ниша глубиной 405 мм и шириной 1800 мм. Я сконструировал шкаф, часть которого была отдана под выдвижные ящики и полки, а другая — под полку для головных уборов и вешалку для одежки. При изготовлении шкафа использовал доски шириной 20 мм, также фанеру и ДВП.
Потому что я уже знал размеры дна грядущего шкафа, то начал с того, что собрал цокольную раму (см. рис. 1) высотой 75 мм, которая была с каждой стороны на 40 мм меньше размеров днища. Раму собрал из досок, применив соединение «на ус». Места соединений склеил и сбил гвоздями, а чтоб конструкция была более крепкой, наклеил в углах древесные стяжки.
Потом я выпилил стены шкафа, днище, крышку, внутреннюю перегородку и заднюю планку. Чтоб стороны сделанных деталей были перпендикулярны друг дружке, все заготовки размечал с помощью угольника.
Заднюю стену в шкафу я не делал, потому чтоб обеспечить нужную твердость высшей части, предугадал крепление задней планки. Чтоб установить ее заподлицо с кромками боковых стен, с тыльной стороны внутренней перегородки сделал вырез 20x140 мм.
В правой стене и в перегородке я избрал неглубокие вертикальные пазы под рейки. В рейках, собранных в пакет, просверлил отверстия под полкодержатели. При этом, количество отверстий в рейках больше, чем самих полок. Это изготовлено для того, чтоб можно было поменять расстояние меж полками.
Потом я разметил на днище и крышке положение перегородки, а на левой стене и перегородке — положение фиксированной полки. Отметил места скрещения крышки и днища с боковыми стенами.
При помощи фрезерной машинки я вырезал гнезда под шпонки «бисквит» в стенах шкафа, в торцах и с внутренних сторон крышки и дна, в перегородке, также в фиксированной полке.
После того, как все гнезда были выбраны, я приступил к сборке изделия. Шпонки стремительно разбухают от клея, и процесс сборки не должен занимать много времени. Потому сначала склеил перегородку с дном и крышкой и дождался полного высыхания клея. Потом наклеил другие детали и усилил соединение, ввернув саморезы, под головки которых раззенковал отверстия, а позже заглушил их древесными пробками.
Как клей высох, я перевернул шкаф и вклеил в изготовленный вырез перегородки заднюю планку. Торцы ее должны приходиться встык со стенами шкафа. К перегородке планку привинтил саморезами, а к стенам прибил гвоздями.
Из досок, выбрав за ранее под днище паз 6x6 мм, собрал ящики. Чтоб ящики свободно входили по направляющим в шкаф, сделал их шириной 380 мм. Фронтальные стены ящиков по ширине соответствуют просвету меж перегородкой и левой стеной. Потом я выпилил открытые полки.
Положив шкаф на бок, установил направляющие ящиков и рейки для полкодержателей. Перевернул изделие на другой бок и сделал то же самое на обратной стороне. Потом закрепил направляющие на самих ящиках.
Установил на место цокольную раму и по уровню выставил ее горизонтально, по мере надобности вставляя прокладки. Закрепил раму на полу шурупми, ввернув их под углом с внутренней стороны цокольных досок.
Позже установил шкаф на основание, отрегулировал ширину свеса над рамой и гвоздями скрепил шкаф с цоколем. Потом прикрепил шкаф к стенке, ввернув длинноватые саморезы через заднюю планку, за ранее убедившись в прямо-угольности конструкции.
На заключительном шаге выпилил опорные стены полки для головных уборов и просверлил в них отверстия 040 мм под древесный стержень. Привернул одну опору к стенке ниши, а другую — к стенке шкафа. Чтоб стержень было легче вставлять в отверстия, сделал его чуток короче требуемой длины. Потом выпилил полку соответственно ширине проема и воткнул ее на место.
