ЗДЕСЬ продолжают работать. Вы можете заработать на приглашении 0.01$ за каждого!Обыденный обеденный стол не может на сто процентов поменять рабочую плиту на кухне. Стол же, предлагаемый вниманию читателей, подходящ как для изготовления еды, так и в качестве обеденного.
Даже в малеханькой кухне обеденный уголок всегда желателен. Но если на кухне имеется рабочая плита, места для обеденного стола уже не остается. А не лучше ли в таком случае отрешиться от рабочей плиты и поставить тут стол, на котором можно было бы готовить блюда, используя его в другое время и как обеденный? Конкретно о таком всеприменимом столе и речь пойдет.
Размер столешницы данного стола — 65x125 см, что позволяет комфортно расположить за ним более 4 человек. Комфортен он и для изготовления пищи — столешница его размещена на высоте 85 см от пола.
Сначала выделяют место, где будет стоять стол на кухне. (Схема сборки стола приведена на рис. 1, а нужные материалы указаны в таблице.) Работу начинают с того, что раскраивают по размерам, приведенным в таблице, все детали стола. Если обозначенные размеры не устраивают, детали можно раскроить по своей схеме.
Главные детали стола делают из ДСП шириной 19 мм. Их соединяют вместе на саморезах. Опорой для столешницы служат две царги из еловых досок. Столешница, окантованная затратными бамбуковыми брусками, существенно выступает за границы внутренней боковой стены стола, что обеспечивает дополнительное место для ног сидячего тут человека.
Длина цокольной коробки — 900 мм, ширина — 300 мм. Эти размеры взяты не случаем, они позволяют покрыть верхнюю сторону коробки целыми плитками ПВХ стандартных размеров (300x300 мм).
Высота цоколя должна быть таковой, чтоб было комфортно поставить на него ноги. За таким столом посиживают на стульях высотой 60 см. В боковых стенах не будет нужно сверлить отверстия, если попытаться скооперировать саморезы строго с центральной осью кромок. С торцов к цокольной коробке укрепляют боковые стены стола, при этом так, чтоб их кромки были заподлицо с боковыми поверхностями коробки.
Соединения меж деталями инспектируют на прямоугольность. Пока не затвердел клей, еще не поздно внести вероятные коррективы. Боковые стены стола соединяют одну с другой 2-мя царгами, которые не только лишь присваивают конструкции доп твердость, да и делают функцию удаленных частей. Снаружи к далекой от стенки боковой стене стола укрепляют ламинированную ДСП.
Приклеивание кромочного материала. Все открытые кромки деталей стола облицовывают кромочным материалом, с тыльной стороны которого имеется слой клея-расплава. Его крепление к кромкам производят при помощи жаркого утюга.
Для соединений деталей из ДСП заместо обыденных саморезов используют особые саморезы под ДСП (саморезы с полной вырезкой и крестовым шлицом). Ввиду их огромного количества ввертывать саморезы лучше электровинтовертом.
К кромкам столешницы укрепляют бамбуковые бруски, защищающие их от повреждений и придающие столешнице более приличный вид, в особенности если бруски выступают над ее поверхностью.
Нанесение клея. Клей по дереву наносят на контактирующие поверхности соединяемых деталей. Крышку лучше прикрепить без клея. Не исключено, что ее придется снять, к примеру, при креплении боковой стены стола к стенке. Выступающий из соединений клей нужно сразу удалить увлажненной тряпкой. Сборка и крепление к стенке каркаса.
Обе царги соединяют с боковыми стенами стола так же, как и цокольную коробку. Их располагают, чтоб совпали вместе верхние кромки царг и боковых стен. В данном случае отверстия под саморезы сверлят и зенкуют не только лишь в ДСП, да и в еловых досках, по другому при ввертывании саморезов в их торцах могут образоваться расщепы либо сколы.
Чтоб этого обойти, поначалу сверлом 04 мм делают отверстия в деталях из ДСП, а потом (совместив детали из ДСП с царгами и наметив на их торцах шилом через отверстия в ДСП точки сверления) — в еловых досках, но уже сверлом наименьшего поперечника.
До того как соединять детали на саморезах, на их контактирующие поверхности наносят клей. Соединяют обе боковые стены стола с цокольной коробкой и царгами. К далекой от стенки боковой стене снаружи укрепляют 4-мя саморезами ламинированную ДСП, заблаговременно сверлят через стену и зенкуют изнутри отверстия под саморезы 4x35 мм. Саморезы ввертывают только после четкого совмещения плит и их временного скрепления струбцинами.
Итак, головки всех саморезов укрыты, кроме тех 4, которые ввернуты изнутри. Их можно укрыть декоративными пластмассовыми розеточками либо заделать белоснежным воском.
Выбор места установки стола. До того как прикрепить каркас стола к стенке, нужно точно найти его положение. Для этого на стол свободно кладут столешницу, приставляют его к стенке, расставляют табуреты и садятся, чтоб проверить, комфортно ли посиживать за столом и вставать из-за него, не ограничивает ли он подход к кухонному оборудованию и пр. Следует опробовать разные варианты сборки стола и выбрать из них более успешный. Каркас стола укрепляют к стенке 2-мя саморезами с дюбелями. Если мешает плинтус, можно его удалить либо же подпилить боковую стену стола — она должна плотно прилегать к стенке.
Установка столешницы и обклеива-ние плитками ПВХ. Столешницу лучше сделать из водостойкого материала. Ее окантовывают брусками сечением 25x25 мм, соединяемыми вместе «на ус». Первым на водостойком клее и гвоздях укрепляют брусок меж столешницей и стенкой. Бруски располагают так, чтоб они сверху выступали над столешницей строго на толщину плиток ПВХ.
Чтоб точно просверлить отверстия под саморезы, на нижнюю поверхность столешницы переносят контуры кромок боковых стен и царг. Зенковку отверстий создают с верхней стороны. Лунки поверх головок саморезов зашпаклевывают, по другому на поверхности плиток ПВХ могут позже образоваться вмятины.
Если пол на кухне покрыт плитками ПВХ, тем же материалом лучше облицевать столешницу и цокольную коробку стола. Плитки просто поддаются резанию, что позволяет стремительно раскроить их по требуемому формату.
Разложив плитки ПВХ на столешнице и убедившись в корректности рисунка, можно приклеивать их совсем. Для этого клей (контактный либо особый для пластмассовых покрытий полов) при помощи зубчатой кельмы умеренно наносят на тыльную сторону плиток ПВХ и поверхность столешницы и выдерживают приблизительно в течение 10 минут на воздухе (чтоб улетучился растворитель). Потом плитки ПВХ кладут на столешницу, сразу (по другому позже будет поздно) аккуратненько подгоняя их друг к другу, и кропотливо прикатывают роликом.
И контактный, и особый клеи наносят зубчатым шпателем это не раз дискуссировалось на веб-сайте top-rest.ru мы на веб-сайте sdelalsam.su считаем также. Разница в том, что первым проклеивают обе контактирующие поверхности, а вторым — только поверхность столешницы. При всем этом плитки ПВХ кладут на еще мокроватый слой клея, что позволяет откорректировать их положение. Выступающий из соединений клей убирают увлажненной тряпкой. Облицевав столешницу, можно укреплять к ее кромкам бамбуковые бруски.
Плитками ПВХ обклеивают наряду со столешницей и цокольную коробку. Этот материал — достаточно износоустойчивый, потому облицованная им коробка полностью годится в качестве «скамеечки для ног». Плитки ПВХ раскраивают и укладывают на поверхности коробки так, чтоб набросок облицовки соответствовал рисунку пола.
Поначалу облицовывают крышку, потом боковые стены коробки. Чтоб облицовка с течением времени не отслоилась на «нагружаемом» ребре коробки, к нему укрепляют на контактном клею пластмассовый крепежный уголок. Еще надежнее защитит облицовку уголок из металла, который укрепляют саморезами.
